Психология без соплей
Психология — статьи и консультации
nonono
 

Психология без соплей

Грузия-Армения 2017
Четыре вершины и три моря · 24 октября 2017 г.

Вот где я пропадал:

А теперь текстовая версия:

Вернулся я уже некоторое время назад и даже успел провести занятия в Москве и начать работу с новой группой на курсе «Поиски себя», но почему-то все никак не получалось усадить себя за работу над новыми публикациями. Так бывает — творческое дело непредсказуемое. К тому же внезапно приспичело заняться некоторыми давно накопившимися хозяйственно-домашними делами и подготовиться к очередной зимовке в «лесу».

По плану было написать подробный посуточный отчет о поездке, но этот кокос почему-то никак не растет. Обычно мы вели дневник путешествия прямо в процессе и каким-то образом умудрялись находить время и силы, чтобы каждый день разбирать фотографии и документировать хотя бы основные события, но в этот раз ритм поездки был такой дикий, что никаких сил на это уже не оставалось. А сейчас задним числом описывать события в дневниковом формате уже как-то противоестественно. Поэтому… вот вам отчет в более свободной форме.

Поездка в Грузию назревала уже очень давно. Вкусная еда, горы, грузинское гостеприимство и самые положительные отзывы о тех краях буквально ото всех, кто там уже побывал, — все это делало поездку в кавказском направлении очень заманчивой. К тому же в силу некоторых личных обстоятельств Грузия у меня с самого детства вызывала весьма романтические ассоциации, поэтому желание туда попасть вызревало, можно сказать, всю жизнь. И вот эта поездка состоялась. А там, где Грузия, там и Армения, а где Армения, там и Иран… но с Ираном, к сожалению, не сложилось, зато проехали через Калмыкию, Дагестан, Чечню, Ингушетию, две Осетии, Кабардино-Балкарию и, быть может, что-нибудь еще менее очевидное. Но обо всем по порядку.

Встречались и выезжали мы из Москвы, и первая ночевка была запланирована в Волгограде — очень хотелось посмотреть на Родину-мать. Тысяча километров в один день — это не то чтобы очень много, но на загруженной двухполосной трассе выходит, как минимум, 12−14 часов. А если хочется по пути заехать в какие-нибудь интересные места или просто остановиться отдохнуть и пообедать, добавляйте еще два-три часа сверху.

И заехать нам было куда. Во-первых, по пути был Тамбов — туда мы решили зарулить на обед. Никакого особенного впечатления город не произвел. По типу застройки напомнил Ярославль. Ничего примечательного. Поели чего-то неожиданно вкусного в найденном через интернет ресторанчике и обратно на трассу. А вот дальше у нас был промежуточный пункт остановки поинтереснее — маленький городок с чудесным названием Урюпинск. Он находится чуть в стороне от основного маршрута, но проехать мимо мы никак не могли.

Вот Урюпинск нас по-хорошему удивил. Совсем небольшой, всего из нескольких улиц. Скорее даже крупный поселок, чем город, но какой-то очень спокойный и уютный. Много зелени, чистые улицы, красивый парк в центре, скамеечки, тишина и очень мало народу. Обычно в таких захолустных городках сплошные грязь и уныние, а от Урюпинска впечатление осталось очень позитивное. Совсем не пожалели, что решили потратить на него время. Хотелось даже остаться там чуть подольше и прогуляться, но очень уж далеко еще нужно было ехать. Поэтому заскочили в магазин, купили бутылку вина и выпили ее потом на ночь за здоровье и процветание этого чудного города.

До Волгограда добрались совсем уже поздно. Под самый конец навигатор — вероятно из лучших побуждений — построил короткий маршрут до отеля вместо того, чтобы провести по центральным улицам, загнал нас напоследок на какую-то глухую разбитую дорогу. Чуть колеса там не оставили, зато увидели зайца — перебежал нам дорогу под самым носом. Заселились только к одиннадцати, а выезжали мы в семь утра — 16 часов в пути получилось.

Волгоград мы увидели только утром. Быстро позавтракали и сразу в путь, поскольку в этот день нам опять предстояло проехать примерно такое же расстояние. На изучение всех достопримечательностей времени не было, поэтому местный скоростной метро-трамвай мы упустили и всякое прочее интересное, чем должен быть богат такой большой город, тоже. Основной нашей целью был, конечно же, Мамаев курган. И очень хорошо, что мы туда поехали рано утром, потому что уже к 10 часам мрачное безмолвие монументов нарушается толпами шумных туристов.

Сам мемориальный комплекс, конечно, впечатляет и по ощущениям вполне соответствует масштабу событий, которым посвящен. Это вам не фильм про войну посмотреть — здесь связь с кошмарами тех времен ощущается гораздо живее и острее. Скульпторы, архитекторы и драматурги постарались на славу — там невозможно не задуматься об ужасах войны и о том, как нам повезло жить в мирное время.

Но двигаемся дальше. Конечным пунктом в этот день у нас был назначен Грозный — столица Чечни. Ни много ни мало. Можно было остановиться на ночь перед границей с Грузией где-нибудь в Минводах или Владикавказе, но очень уж хотелось приключений и впечатлений, поэтому нацелились на то, чтобы не упустить возможность помочить ноги в Каспийском море и побывать в городе с историей отраженной в самом его названии.

Маршрут проложили через Элисту, и только доехав до нее осознали, что мы не где-то там в русской глуши, а в самом центре Калмыкии. Впечатление было удивительное. За исключением мелких деталей, там все как у нас: дома, транспорт, общее обустройство города, названия и надписи — все, как обычно, только лица вот у людей не русские. Тип внешности у местного населения ближе к китайскому или корейскому.

Сам город ничем особенно не примечательный, да вся Калмыкия в общем-то тоже. Бескрайние, уходящие за горизонт степи и редкие отары овец, хоть как-то разбавляющие однообразный пейзаж. Это был один из самых утомительных участков дороги, поскольку неизменность картины вокруг жутко вгоняла в сон и какую-то тоску. Хорошо хоть дорожное покрытие там качественное — в какой-то момент не выдержали и последнюю треть пути прошли с превышением скорости. Хоть немного взбодрились.

И тут мы въехали в Дагестан и взбодрились окончательно, поскольку на границе регионов нас встречал вооруженный блок-пост, напомнивший о том, что мы въезжаем не в самые спокойные в нашей стране места. На контрольном пункте нас внимательно посчитали, скопировали паспорта, поинтересовались, куда путь держим, и отпустили с богом. Чтобы никого не смущать нашими планами доехать до Ирана, легендой было посещение Эльбруса.

И здесь, как обычно, к самой ночи начались наши приключения — мы поехали искать Каспийское море. То есть искать-то его не нужно было — оно большое, не промахнешься. Сложность в том, чтобы выехать к воде, поскольку, как оказалось, там кругом болота и заросли. Первоначально мы выбрали на навигаторе точку, где море подходит близко к дороге и понадеялись, что там будет какая-нибудь грунтовка к берегу. Оказалось, что не оказалось.

Местные жители подсказали, куда нужно ехать, и мы поехали — 30 километров по не самой хорошей грунтовой дороге в одну сторону и столько же обратно. Ночью. В полной темноте. По безлюдным местам. Море мы в конце концов нашли, но к этому моменту были уже на грани нервного срыва, поскольку в самом конце пути пришлось долго плутать по всяким буеракам, рискуя свалиться в овраг или застрять в болоте. Но, спасибо местным жителям, в итоге нашли песчаную косу, по которой смогли доехать до самой кромки воды. Как и написано в Википедии, вода в Каспийском море-озере солоноватая. Можно было бы искупаться, но решили ограничиться мокрыми ногами и чаем с плюшками. Подышали теплым морским воздухом, послушали шелест прибоя и крики чаек, потаращились на звезды и поехали дальше.

В Грозный приехали к одиннадцати часам, встретив на пути еще несколько вооруженных блок-постов и первые горные серпантины. Пожалели потом, что не заехали в Кизляр — проехали его по объездной. Хорошо, что нашли-таки море, поскольку оно нас хорошенько взбодрило и к концу пути, мы были хоть и жутко уставшие, но вполне довольные.

Грозный нас впечатлил. Построенный с нуля после полного разрушения во время чеченской войны он сейчас больше похож какой-нибудь Дубай. Не знаю, почему такие ассоциации, но они именно такие. Новые дома, широкие проспекты и деньги — видно, что и у города, и у его жителей деньги есть. Дорогие машины, красивая, а местами шикарная, отделка домов, парки, мечети, учебные заведения — все новое и построено с размахом. Местами — особенно ночью, когда включена вся иллюминация — просматривается некоторая аляповатость и безвкусица почему-то свойственная всему кавказскому региону, но даже это не портит общего впечатления богатства и благополучия. Очевидно, Чечня нацелилась на то, чтобы стать центром и сердцем северного Кавказа, поскольку все соседние области и республики явно живут гораздо более скромно, если не сказать бедно.

Намотав несколько кругов по городу, едем дальше — на границу с Грузией и, если там не застрянем, сразу в Тбилиси. По поводу границы ожидания были мрачные, поскольку в интернете много историй про многочасовые очереди и большой бардак из-за того, что многие лезут без очереди — по блату или за деньги. Нечто подобное мы уже встречали на какой-то из границ и тогда пришлось раскошеливаться, чтобы не потерять в очереди целый день. Но на практике все оказалось очень даже прилично — похоже где-то совсем недавно пограничники решили навести порядок, и без очереди больше никто не лезет. А если кто и пытается, за ним тут же выезжает машина с мигалками отгоняет его в конец очереди. Молодцы. В итоге проход границы у нас занял всего два часа, да и то только потому, что мы приехали близко к пиковому времени.

Хинкали с пивом хотите?

Грузия

Вот мы и в Грузии и, что гораздо важнее, в горах! Красота неописуемая. И как потом оказалось, горные перевалы военно-грузинской дороги — это в общем-то самое впечатляющее место во всей Грузии. Высокие хребты, бархатно-зеленые склоны, глубокие долины с горными ручьями, крутые серпантины с отличным покрытием — дух захватывает! Но это тот случай, когда все самое интересное показано в трейлер, и сам фильм можно уже не смотреть. Вероятно подобные красоты есть и в каком-то другом месте — быть может, где-нибудь в сторону Абхазии — но мы этого так и не увидели. Вся остальная Грузия находится в низине и ничего такого впечатляющего в плане горных красот и чудес в ней нет. Ожидали большего.

В Тбилиси приехали вечером, но еще засветло, и попали в самый час пик, когда на дорогах творится что-то безумное. Теперь самое страшное в моем арсенале ругательство в отношении неадекватного водителя — «Ездит, как грузин». На дорогах там у них полнейший дурдом. Ездят как попало и где попало. Пересечение сплошной, выезд на красный, маневры и перестроения без поворотников, соблюдение приоритетов — плевать на все. Причем плевать не только водителям, но и местной полиции. И все это усугубляется острой нехваткой дорожных знаков. Если на наших дорогах оставить только каждый четвертый знак, то получится Грузия как раз. Ориентироваться приходится чисто интуитивно или повторяя маневры за аборигенами. В общем, анекдоты джигитов на дорогах — это не анекдоты, а суровая правда жизни. Основное правило там у них — кому нужнее, тот и прав. Все прочие правила трактуются водителями очень и очень гибко.

Заселились в небольшой отель в старой части города, в комнату без окон -без дверей-. Пришлось поплутать по узким улочкам, прежде чем навигатор вывел нас в нужное место. Бросили вещи и первым же делом пошли в ресторан — знакомиться наконец-то с настоящей грузинской кухней. Ресторан попался хороший — с террасой на крыше и отличным видом на исторический центр. Все здорово, кроме… еды. То есть с едой, конечно, все в порядке — видно, что приготовлено качественно, но все очень-очень соленое. И, как потом стало ясно, это не ошибка повара, а такая вот местная специфика — в Грузии солят еду гораздо сильнее, чем у нас в России. Настолько, что соль забивает вкус блюда. В общем, что-то мы там съели, выпили по бокалу домашнего вина, насладились теплым южным воздухом и пошли спать.

Утром следующего дня позавтракали в отеле и пошли гулять по городу. Тбилиси, он же Тифлис, в целом порадовал. У нас не было времени (и, если честно, желания) осматривать весь город целиком, поэтому ограничились тем, что обошли весь исторический и туристический центр по обе стороны Куры — реки, разделяющей город на две части. За исключением нескольких футуристических дизайнерских строений неочевидного назначения, весь центр — это дома старой или даже древней постройки. И это придает городу определенный колорит. Гулять там интересно, и даже необходимость все время подниматься и спускаться по крутым склонам, не особенно утомляет. Но тут нам опять повезло, что гулять мы пошли с самого утра, потому что ближе к полудню жара начинает уже сильно напрягать.

На вершине одного из склонов стоит древняя крепость куда большими косяками идут все туристы. Туда же ходит канатная дорога с другого берега реки, но можно дойти и пешком — все близко и не так страшно, как кажется на первый взгляд. А рядом стоит грузинская Родина-мать или, как они ее зовут, Грузия-мать. Монумент с занятной историей создания, являющийся местной интерпретацией слов Александра Невского про последствия для тех, кто к нам придет с недобрыми намерениями. Здесь, однако, предлагаются варианты — меч или бокал вина — в зависимости от целей посещения.

Оттуда спустились на местный Майдан — ничем особенно не примечательна площадь в историческом центре, прошлись по туристическим и не очень улочкам и той же дорогой вернулись назад — к отелю и машине. В этот день нам еще нужно было доехать до моря. Перекус на дорожку в еще одном хорошем местном ресторане еще раз подтвердил наши опасения по поводу соли. Вкусно, но пересолено.

Дорога до моря заняла оставшиеся полдня. Расстояние от Тбилиси до побережья относительно небольшое и вроде как поначалу едешь по скоростной трассе, но в какой-то момент она заканчивается — не достроена еще — и приходится еще довольно долго петлять старыми узкими дорогами. Серпантинов здесь нет, но местность холмистая и все равно приходится ехать медленно из-за постоянных поворотов и запрещенных обгонов.

Зато посмотрели по пути на не туристическую Грузию, и впечатление сложилось очень печальное. Люди живут очень бедно, дома старые, все грязное и неухоженное. Видно, что денег на благоустройство не хватает ни у государства, ни у людей. Хотя, может дело не совсем в деньгах, а в таком отношении к жизни. Грузия вообще в этом плане напомнила Индию — такая же бедная и какая-то диковатая. Но, если от индусов вопреки всякой бедности исходит ощущение какого-то внутреннего душевного благополучия, то в Грузии за пределами туристических резерваций звучит какая-то непроглядная тоска.

Если бы лететь в Грузию самолетом, с этой бедностью и тоской можно было бы и не пересечься: аэропорт, туристические маршруты, рестораны, экскурсии, вино и показное гостеприимство по отношению к людям с деньгами — все дела. Но когда едешь на машине и видишь, как в действительности живут люди, и на что похожи города чуть в стороне от туристических троп, впечатление создается совершенно иное и весьма гнетущее. Серо, грязно, очень бедно и грустно.

И даже главный курорт Грузии — Кобулети — в котором у нас была запланирована ночевка, этого общего впечатления уже не меняет. Былой шик здешних мест давно утрачен — все вокруг старое и запущенное. Благоустройство на уровне советских пионерлагерей, и с тех же советских времен никаких вложений в туристическую инфраструктуру похоже не было. Радует только то, что море усилиями одной страны не испортишь, поэтому погреться на солнце и искупаться здесь все еще можно.

Этим мы и занялись на следующий день — первый и фактически единственный день в нашей программе, когда у нас был запланирован именно отдых. Позавтракали, по очереди позагорали и искупались, полежали еще немного и поняли, что нужно ехать дальше — «отдыхать» в городе-курорте Батуми. Там нас ждал очередной домашний отель с хорошим видом из окна, очередная попытка насладиться грузинской кухней и прогулка по городу, в отношении которого к нам поступала очень противоречивая информация — кому-то нравилось там, кому-то категорически нет.

Батуми действительно оставил впечатление противоречивое. Представьте себе ничем не примечательный прибрежный городок, из которого вдруг (именно вдруг и внезапно!) решили по-быстрому сделать модный морской курорт. Снесли разом все старые здания в центре и буквально за два-три года застроили все огромными аляповатыми отелями с претензией на современный дизайн и еще более безвкусными торговыми центрами и казино, внешне напоминающими что-то среднее между дворцом с диснеевской заставки и старинными грузинскими церквями. И все это одновременно, поэтому весь центр похож на одну большую стройку — большинство зданий уже достроены, но многие все еще без окон и находятся на стадии внутренней отделки.

Если там и был когда-то старый город со своим духом и настроением, то сейчас от него ничего не осталось — один сплошной новодел в центре и грязные трущобы на окраине. В город вбуханы огромные деньги, скорее всего, иностранные, и, если вливания не прекратятся, из него в конце концов сделают местный грузинский Лас-Вегас, но пока что Лас-Батуми напоминает блестящую золотую гайку на ржавом застрявшем в болоте тракторе. И самое грустное то, что никакого местного колорита там не осталось — одна сплошная глобализация, и только неоновые вывески на грузинском языке напоминают о том, где мы находимся.

Очередная попытка отведать чудес грузинской кухни в очередной раз провалилась. Аджарский хачапури, приготовленный непосредственно аджарами в Аджарии, ничем не отличается от того же блюда, приготовленного где-нибудь в питерском грузинском ресторанчике. Существенное отличие только одно — там оно все сильно дешевле, чем тут. И опять с солью перебор.

В общем, Грузия нас в целом за душу не тронула. Ни гор, ни еды, ни вина, ни какого-то особенного гостеприимства. Обычная бедная страна, обычные люди, обычная жизнь, обычная еда и вполне обычное вино. В запасе у нас был один плавающий день, который мы могли бы дополнительно потратить на Грузию, если бы нам что-то там особенно понравилось, но после Батуми стало ясно, что нужно двигаться дальше — в Армению.

Амберд - древняя крепость

Армения

Следуя обычной нашей тенденции искать себе приключения на ровном месте, ехать в Армению решили «живописным маршрутом». Это такая шутка со времен нашей первой дальней поездки на машине по Европе. В качестве навигатора в телефоне у нас тогда был буржуйский Navigon, а у него есть такая интересная функция — выбор типа маршрута. Там предлагаются всякие варианты типа самого быстрого, самого удобного, еще какого-то «самого» и, в конце концов, — живописный маршрут. При выборе этого варианта, навигатор при первой же возможности скидывал нас со скоростной трассы и вел к пункту назначения всякими тайными тропами — через леса, поля, серпантины, маленькие деревушки и вообще через всякие странные и удивительные места. Именно так по пути из Франции в Швейцарию мы нежданно-негаданно оказались в той самой Шампани, где делают единственное настоящее шампанское. И с тех пор только так мы и ездим — живописными маршрутами подальше от оживленных трасс, потому что таким образом впечатлений и красот получается гораздо больше.

Когда едешь по обычной нормальной дороге, триста километров проезжаешь примерно за четыре часа. Если это горная дорога с серпантинами, те же три сотни придется пилить часов пять-шесть, в зависимости от загруженности. Если это грунтовка, эффект тот же. А представьте, если это горная грунтовка с серпантинами… Вот в такую засаду мы и попали. Начиналось все хорошо — первая четверть пути была по асфальту — ровно столько, чтобы уже не захотелось возвращаться и ехать другим маршрутом. А дальше нас ждал высокий и долгий перевал по грунтовой дороге и, что самое обидное, ничего такого особенно живописного. Хорошо еще машина у нас в этот раз была хорошо приспособленная для такого рода дорог — там, где остальные плелись со скоростью 20−30 километров в час, у нас было 60 и не так уж сильно потряхивало.

Где-то там по дороге мы увидели вывеску про частную винодельню где-то на вершине горы и решили дать грузинскому вину последний шанс произвести на нас неизгладимое впечатление. Вскарабкались на машине на самый верх и уперлись в запертые ворота — гостей там никто не ждал, но из соседнего дома навстречу нам вышел местный дедок, и мы разговорились. Спрашивает, откуда мы приехали. С Архангельска, говорю. А у него, оказывается, сын в Архангельске. В общем, тут и началось — кофе, арбуз, обед… От обеда мы как могли вежливо отбрехались, но уехали в итоге с двумя сумками гостинцев: одна для нас, другая — передать сыну. Виноград, яблоки, варенье, какие-то традиционные грузинские соусы и, конечно же, чача — убойный местный самогон. Расстались довольные друг другом.

Второе небольшое приключение в этот день было, когда мы попытались доехать до какого-то озера на самой вершине перевала. Дорогу вроде нашли и вроде бы везде пролезали по ней на машине, но на полпути все-таки пришлось развернуться, потому что ехать приходилось очень уж медленно, а мы и без этого озера едва успевали доехать до забронированного ночлега к одиннадцати часам.

В общем, плюнули, выехали обратно на дорогу… в смысле, с более разбитой грунтовки на менее разбитую. И поехали дальше. Границу с Арменией прошли без проблем. Там довольно затейливая процедура проезда на Армянской стороне — в отличие от Грузии, там нужно оформлять страховку и платить экологический сбор, но ничего такого особо сложного. К тому же на этом конкретном пограничном пункте народ был особенно приветливый и общительный. И по-русски они говорят гораздо лучше, и по-человечески куда более дружелюбные, чем грузины. Короче прошли границу и поехали в сторону Кировакана (ныне Ванадзор). На въезде в город нас щелкнула со вспышкой дорожная камера — жду теперь, придет ли письмо счастья из Армении.

В этот раз мы решили «шикануть» и сняли относительно дорогой номер. Приехали и впервые за всю поездку почувствовали себя за границей. Очень уютный семейный отель с хозяевами-египтянами, не знающими ни русского, ни армянского. С удовольствием вспомнили, как говорить по-английски, и, решив шиковать по полной, заказали шикарный ужин с местным белым вином. Вот тут мы наконец-то и почувствовали отдых. На следующий день не хотелось оттуда уезжать, но все-таки пришлось — все номера уже были забронированы и без нас.

На этот день у нас был запланирован Алаверди — старинный промышленный город на дне большого глубокого и длинного ущелья. Место очень красивое с природной точки зрения, но довольно мрачное с житейской. Армения кажется чуть более богатой страной, чем Грузия, и больше похожей на Россию, но все равно чувствуется, что с деньгами здесь тоже очень туго — на наведение порядка и, тем более, красоты средств явно не хватает. На Алаверди в этом плане больно смотреть. Но посмотреть все-таки стоит — очень красивые и необычные места. К тому же там поблизости два известных древних храма, которые сохранились с дремучих средних веков.

А вечером нас ждал Дилижан — известный горный курорт в Армении. Ничего примечательного в летнее время, но зимой туда приезжают покататься на лыжах и тогда там становится не протолкнуться. Основным приключением было найти хоть какой-нибудь ресторан и поужинать. Поиски заняли у нас часа полтора и чуть не закончились полным провалом, поскольку навигатор никак не хотел построить нормальный маршрут к месту, которое нам порекомендовали.

Сначала он завез нас в лес — по его мнению это была самая близка точка на дороге к месту назначение. Однако он не учел того, что между дорогой и рестораном проходит ручей, а моста нет. Потом мы заехали с другой стороны и столкнулись с аналогичной проблемой — ресторан рядом, даже музыку слышно, но прохода к нему нет. И когда уже плюнули на все и поехали обратно в отель ужинать сушками и тушенкой из неприкосновенного запаса, наткнулись на въезд в огромный гостиничный комплекс, на территории которого было расположено искомое заведение.

Поужинали армянскими шашлыками со всякой закусью — терпимо, но далеко не шедевр. Все сказки про то, что на Кавказе умеют готовить мясо — это сказки. Вероятно, их рассказывают те, кто не умеет готовить его сам. Четыре раза в разных местах и из разных сортов мяса мы заказывали шашлыки, и каждый раз оно было пересушенным и совершенно скучным по вкусу. Дешевый армянский палаточный ресторан в Архангельске радовал нас жаренным мясом гораздо сильнее и абсолютно стабильно. В общем, может и умеют где-то там шашлыки делать, но видимо не в ресторанах и не для приезжих. А может и не умеют вовсе, как знать.

На следующий день нас ждал Ереван и первая из запланированных вершин — четырехглавая гора Арагац. И опять природа нас порадовала — красотища! В отличие от Грузии, Армения целиком находится в горах на высотах в среднем от одного до двух километров над уровнем моря. Поэтому пейзажи там совершенно другие и гораздо более разнообразные, чем в Грузии. Каждый день природа вокруг выглядела иначе, чем в предыдущий — рельеф, растительность, цвета — все по-другому.

На Арагац можно заехать почти до самой вершины на высоту 3200 метров. До самого высокого пика остается еще чуть меньше километра. Дорога там узкая, одноколейная — встречные машины приходится пропускать, съезжая на обочину, но зато асфальтированная. Имея смелость и наглость, можно заехать и выше — дорога там есть, но уже довольно крутая, и мы решили не рисковать — с шоссейной-то резиной да на острых камнях. Погуляли вокруг, подышали холодным горным воздухом, померзли и отогрелись обратно в местном ресторане — отведали настоящий армянский хаш. В каком-то смысле это родственник более знакомого нам холодца, но делается из говяжьих или свиных ножек и подается горячим — в глиняном горшке стоящем на углях. Вкус специфический.

Затем заехали посмотреть на Амберд — одну из древних крепостей, коих очень много в Кавказских горах и в Грузии, и в Армении. Заехали чисто для галочки, потому что, если видел одну местную древность, значит, видел их все. Визуально они не так уж сильно друг от друга отличаются. Все самое интересное там, наверное, в истории, но нам в поездках всегда интересней была природа, чем дела людские, поэтому заглянули, отметились и поехали дальше.

В Ереван приехали по нашим меркам очень рано — у нас даже осталось время сходить за вином и фруктами, разложиться в номере и посмотреть пару серий незатейливого сериала. Что нас огорчило больше всего, так это Арарат — вторая наша вершина. Мы специально забронировали дорогой номер с панорамным окном в спальне с видом на гору, но погодные условия подвели — в воздухе висела дымка, и Арарат в ней просматривался только едва различимой пунктирной линией. Очень жаль. В ясную погоду он очень красиво и величественно возвышается над городом двумя своими заснеженными пиками.

В винно-коньячном магазине разговорились с продавцом, и он нам поведал интересную историю о том, что настоящее виноделие на Кавказе всегда было именно в Армении, поскольку климат здесь более подходящий для выращивания винных сортов винограда. Грузинские же виноградники страдают от недостатка чего-то там, и из-за этого чистое вино получается горьким и именно поэтому почти все грузинские вина сладкие — сахар добавляют, чтобы перебить горечь. А широкую известность и распространение эти вина получили по воле Сталина, которых недолюбливал Армению и хотел сделать Грузию центром кавказского виноделия. В итоге Армянские вина в России оказались гораздо менее известны, но при этом они на голову лучше. И первая же приобретенная бутылка местного вина перекроила все наши планы по контрабанде — назад мы ехали с запасом армянского вина и не взяли ни одной бутылки грузинского.

Короче, если вам нравятся горы, природа и хорошее вино, ехать надо в Армению, а не в Грузию. Грузинское вино — это просто компот по сравнению с армянским, если сравнивать вина в одном ценовом диапазоне. Да, и кормят в Армении, по-моему, получше.

Ереван, с другой стороны, понравился меньше, чем Тбилиси. В отличие от последнего, в Ереване не сохранилось исторического центра — вся основная застройка поздних советских времен — и никакого национального колорита там не чувствуется. Обычный большой, шумный город, по духу и ритму напоминающий Москву. Как и все остальные города в Армении, практически целиком построен из туфа и им же отделан. Это довольно красивая горная порода различных оттенков — от оранжевого до фиолетового. Но из-за того, что этот камень используется буквально везде, город в целом выглядит однообразно и серо. В остальном, ничего примечательного.

Туристический центр города — Каскад — тоже абсолютно не впечатлил. Интересная задумка так и не доведенная до ума и даже не достроенная до конца — стройка последнего самого верхнего уровня началась, но остановилась на этапе заливки цемента. И судя по размеру зарослей в котловане, произошло это уже лет десять назад. Фонтаны, которые хоть как-то должны бы оживлять всю эту серую конструкцию, не работали — режим экономии, надо полагать. Там же организована выставка всяческого местного современного искусства. Ничего, кроме икоты оно не вызывает.

В общем, поднялись мы по этому их Каскаду, окинули Ереван взором с самой верхней точки, еще раз вздохнули по поводу того, что Арарата совсем не видно, и пошли назад. Затарились коньяком и вином, погрузили все в машину и выдвинулись к следующему пункту нашей программы — на центральный продуктовый рынок. Здесь нам нужно было закупиться бастурмой и местными приправами, что мы и сделали. Ничего такого особенного — все то же самое можно купить и в России, но обойдется это втрое дороже. Еще распробовали армянский вариант чурчхелы, которая на наш вкус тоже оказалась вкуснее грузинской — ее отличие в том, что орехов в ней больше, чем сиропа, а в грузиноской все наоборот.

А еще нас там между делом напоили кофе приготовленным в дешевой алюминиевой турке со встроенным кипятильником и из одноразовых пластиковых стаканчиков — в общем, безо всякой манерности и эстетики, но зато свежежареный, свежемолотый и очень вкусный. Ну и вообще было приятно поболтать с ребятами-продавцами о том, о сем. Жизнь в Армении дороже, чем в Грузии, зарплаты маленькие, но народ вроде не унывает, крутится.

Погрузили покупки, и в машине тут же запахло приправами — как их не упаковывай, они все равно проникают в мельчайшие щели и п-а-а-а-хнут. Теперь нам осталось доехать до очередного ночлега и остановиться по пути в местной «Шампани» — небольшом поселении в южной части Армении под названием Арени. Игристых вин там не делают, но выращивают виноград с тем же названием, которым армяне очень гордятся, и делают очень хорошее вино под маркой Hin Areni.

Нам повезло и мы попали на дегустацию и экскурсию прямо к владельцу этой маленькой винодельни. Он собственноручно показал нам весь винный завод (ик), рассказал историю винограда и виноделия в этом регионе. Оказалось, что сорт винограда какой-то очень древний и весь из себя особенный. А вино с его завода продается, в том числе, и в России — например, в Ашане. И это действительно так, только стоит оно у нас ровно в три раза дороже — тысячу рублей против трехсот. В общем, еще раз пополнили наши запасы вина и поехали в отель.

К ночи доехали до отеля, там нас ждал отдельный домик в форме бочки, стоящей прямо на краю глубокого ущелья. Очередной шашлык в очередной раз разочаровал — снова пережарено и пересушено. А завтрак на следующий день вообще умилил до глубины души — чай, хлеб и сыр. Яичницу пришлось просить отдельно.

И тут у нас сели батарейки… в смысле, одновременно закончился бензин и душевные силы. С заправками в тех краях довольно туго и до места назначения мы в этот день так и не доехали. Рассчитывали заправиться прямо там, но состояние дороги — очередной грунтовый серпантин — стало намеком на то, что никакой заправки там не будет, и местные водители эту догадку подтвердили. А к этому добавилось то, что у нас закончилась наличность. И вот мы застряли между двух огней — ближайший банкомат в одной стороне, заправка в другой, а бензина в баке хватит либо туда, либо туда. Повезло, что какая-то мелочь все-таки осталась и на десять литров мы все-таки денег наскребли. Но возвращаться назад к серпантину ведущему в Татев, куда мы изначально планировали заехать, уже не захотелось. Неожиданно наступил момент перенасыщения впечатлениями, когда никакие чудеса и красоты больше не радуют и нужен отдых от такого отдыха.

В общем, в этот день у нас ничего не получилось. На самой длинной в мире канатной дороге не прокатились, потому что именно в этот один единственный на неделе день она не работала. Татев не посмотрели из-за метаний с деньгами и бензином. Красивый горный разлом не увидели, потому что не смогли найти к нему дорогу. До иранской границы оставалось 120 километров очень кучерявыми серпантинами, и если бы не вся эта кутерьма, мы бы туда может и съездили — выпили бы по чашке иранского кофе и обратно — но тоже не судьба. Все наперекосяк вышло, поэтому плюнули и отправились в обратный путь.

Кульминация путешествия

Дорога назад и Эльбрус

На обратном пути у нас было две остановки — на озере Севан, где мы впервые в жизни попробовали раков, и затем уже в Грузии — в Степанцминде, у подножия Казбека. Это была третья наша вершина — красивый горный пик с вечнозеленым ледником на вершине. Вообще-то это место мы уже проезжали, когда только въехали в Грузию, но тогда были сильно взбаламученными от первых впечатлений и не поняли, что Казбек именно тут — просто проехали мимо, не обратив внимания. Наверх карабкаться не стали — просто насладились видом, в очередной и последний раз отведали грузинской кухни, выпили последнюю лишнюю бутылку вина и отключились.

Границу на следующий день прошли быстро и без приключений. Наш запас вина, конечно же, никто пересчитывать не стал. Если не в курсе, то по российским правилам ввозить алкоголь из-за границы можно только в очень ограниченном количестве — по три литра на человека, то есть по четыре бутылки вина на нос. И как законопослушные граждане именно такое количество мы и везли — боялись, что начнут искать и пересчитывать. А между тем хотелось бы провести с собой пару ящиков. Из контрабанды у нас вышло только те два литра чачи, что подарил нам грузин. Их мы засунули под сидушки и приготовились, если что, сделать вид, что забыли про них. Но местной таможне не было до этого никакого дела.

А дальше нас ждала последняя и самая главная вершина — Эльбрус. Причем, никаких особых надежд мы на него не возлагали — просто еще одна гора, которую надо посмотреть чисто для галочки, раз уж мы оказались в этих краях. Но по факту он стал кульминацией всего путешествия — такого мы еще не видели, и даже в Альпах, где мы на машине поднимались прямо к ледникам, ничего подобного не было.

Эльбрус не такая уж высокая вершина — всего 5600 метров. Арагац — 4090, Арарат — 5100, Казбек — 5033. Но все-таки это седьмая по счету из самых высоких вершин в мире. Первая строчка, конечно же, у Эвереста — 8800 метров, на три километра выше Эльбруса. Но дело не в этом. Когда смотришь на гору снизу, нет большой разницы четыре тысячи метров или пять — красиво, но смысл в общем-то один и тот же — просто еще одна гора со снежной шапкой. И совсем другое дело, когда оказываешься наверху, вблизи вершины, заметно возвышающейся над остальными горами вокруг. Вид, который открывается оттуда, — это уже совсем другая песня, и тут каждые 500 метров высоты действительно имеют значение. Вид на горы из долины бывает красив, но он не идет ни в какое сравнение с видом, открывающимся с вершин.

До самой макушки Эльбруса мы не добрались — остановились на отметке 4600 метров — но даже этой высоты хватило, чтобы перевернуть все внутри. Такого восторга мы еще нигде не испытывали. Хотя, быть может, дело в легком кислородном голодании :-).

Вообще на Эльбрусе очень хорошая туристическая инфраструктура. Там действуют две линии канатной дороги, позволяющие подняться на высоту 3800 метров, а дальше, в зависимости от личных предпочтений и возможностей можно подниматься на самую вершину пешком или на снегоходах.

Канатка поделена на сегменты-уровни и с каждой площадки открывается новый и все более впечатляющий вид. В день нашего приезда последний сегмент почему-то не работал, но зато работал альтернативный вариант — пугающего вида древнючий кресельный подъемник. Пометавшись некоторое время между хочется и колется, решили все-таки рискнуть и ничуть не пожалели — ехать на нем оказалось вовсе не страшно, а вид вокруг с каждым метром все красивее и красивее.

Но и на этом мы тоже не остановились — решили гулять по полной и наняли снегоход на все оставшиеся деньги. Хватило их, чтобы подняться еще на восемьсот метров. В теории там можно заехать и на самую вершину, поскольку уклон позволяет снегоходу карабкаться вполне уверенно, и если бы была с собой наличность, мы бы наверное поехали до конца, поскольку остановиться на полпути там просто невозможно — слово «хватит» там просто не работает, но зато недостаток средств на счете работает отлично.

А на своих двоих без специальной подготовки там подниматься уже нереально, и дело не в физической нагрузке или технической сложности подъема, а в том, что уже действительно не хватает кислорода. Проходишь двадцать метров по склону и начинаешь задыхаться, тогда как внизу по такому же склону взбежишь и не заметишь.

В малой авиации, например, запрещено подниматься на высоту выше четырех километров без специального кислородного оборудования, поскольку дальше уже возможны нарушения в работе организма и сознания, а здесь с четырех тысяч метров только начинается основное восхождение. Так что можете себе представить, каково это, карабкаться на вершину своими силами — нужно быть семижильным, по меньшей мере. Но на снегоходе вполне терпимо — чуть что начинаешь задыхаться тоже, но если не делать резких движений, то дышится почти как обычно.

А дальше уже спуск. Наш снегоходовод втопил на полную, и в какой-то момент показалось, что до долины не доедут даже уши. Было страшно, но ничего, доехали в целости и сохранности. Потом снова кресла и кабинки канатной дороги и эйфория, плавно переходящая в легкую грусть о том, что лучше гор могут быть только горы…

На этом наше путешествие почти закончилось — самым последним пунктом нашей культурной программы было третье море — Азовское. Как обычно пришлось поплутать и посоветоваться с местными, чтобы найти хороший выход к воде, но в итоге зачет — нашли узкую песчаную косу, уходящую далеко в море, и с удовольствием там отдохнули перед последним рывком.

От Ростова-на-Дону до Москвы у нас остановок уже не было, но чисто для общей осведомленности решили заехать в Воронеж и были очень и очень удивлены тому, насколько красивый это город. Ростов мы тоже проехали насквозь, но там взгляд вообще ни на чем не задержался, а вот Воронеж — это нечто неожиданное. Современный, очень ухоженный город. И если бы не наш плотный график, там бы очень хотелось остановиться — погулять и осмотреться. Уж не знаю, как там живется, но первое транзитное впечатление — это ах! В следующей поездке в сторону наших югов там обязательно нужно будет задержаться.

Вот такое вот путешествие. Грузия, по факту, надежд не оправдала. Здесь, конечно, дело вкуса — кто за чем ездит в отпуск, но ничего такого, что нас бы сильно впечатлило мы не встретили, и ехать туда второй раз нет никакого смысла и не хочется. Хотя, быть может, если бы был хороший проводник из местных, мы бы увидели какую-нибудь другую Грузию, но с этим как-то не срослось. А для автономных путешественников, которые привыкли везде ориентироваться самостоятельно, ничего особенного там нет — ни еды, ни питья, ни природы. Но это, конечно, мнение людей, которым есть, с чем сравнивать. Армения понравилась чуть больше — и едой, и питьем, и природой — но тоже только на один раз. Если туда и ехать второй раз, то только за вином.

И если при поездке в Европу пересекая границу сразу понимаешь, что попал «за границу», то здесь все наоборот — «заграницей» здесь воспринималось возвращение в Россию, к нормальным дорогам, порядку, обустроенности и общей цивилизованности. Так что, если кто-то считает, что мы здесь плохо живем, скатайтесь при случае в Грузию-Армению и вспомните ту разруху, которую мы в России давно уже преодолели и забыли.

А по горам мы действительно будем скучать…

То же самое в картинках: Грузия-Армения-2017.


Понравилась публикация?

Возможно, вас также заинтересует:

Давайте поговорим об этом!

Войти с помощью:


avatar
2000
 
smilelaughgigglenodclaphiworrysaddrunknerdyshakewinkwonderthinkfacepalmsarcasticcryenvywtfevilangryswearyesno
Правила общения! Сверху:   новые | старые | лучшие
Ольга
Гость
Ольга
06.11.2017 21:23

Очень интересное мнение. Я тоже была в Грузии в сентябре и, как не искушённым туристам, все понравилось. Тоже сами ориентировались, но на разруху не наткнулись. Вот моё видео youtu.be/2ODunI2EE5A

Андрей
Гость
Андрей
30.10.2017 21:44

«Но все-таки это седьмая по счету из самых высоких вершин в мире.»
В снг разве что. Одних восьмитысячников 14.

ioojik
Гость
ioojik
26.10.2017 14:17

Олег, спасибо, что сорвал покровы и подсказал, куда не надо ехать.

СтеФИ
Гость
СтеФИ
24.10.2017 21:22

Спасибо за наводку по армянскому вину, поищу в Ашане)

wpDiscuz
 
nonono

Контакты:

Пишите по делу и я отвечу...

ПОЧТА  
TWITTER @satov
ВКОНТАКТЕ @oleg.satov
FACEBOOK @oleg.satov

Добро пожаловать в гости

логин
пароль


забыли пароль?
Запись на прием